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Limpiar portatil - Calentamiento portatil VAIO - cambiar pasta termica

13-03-2018: vaya, pues ya no me acordaba del calor que expulsaba este portatil, supongo que porque ahora mismo estamos en Invierno a seis grados por la noche y no se nota. Espero no acordarme de esto en Verano cuando rondamos los 40 grados...

28-08-2016: Mi portatil Vaio expulsa muchísimo calor...
He bajado el consumo máximo de cpu a 40% y sigue siendo un horno. Solo se me ocurre que pueda ser la pasta térmica que pusé en el chipset en lugar del adhesivo térmico. No puede estar sucio tras solo unos meses... (han sido 10 meses) Espero conseguir se caliente mucho menos tras poner un trozo de almohadilla térmica de 1,5 mm de espesor en el chipset como tenía originalemte, y cambiar de nuevo la pasta térmica.... (apenas se nota diferencia de temperatura entre Arctic MX-2 comprada en MediaMarkt y MX-4 comprada en Arctic...) y limpiar a fondo el ventilador y aplicarle un poco de lubricante tipo el de rodamientos de bici o 3 en 1 y limpiar el exceso - el ventilador no es de rodamientos sino que gira sobre un eje y tiene unas especies de bobinas alrededor...-
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17-10-2015:
(fotos proceso limpiar portatil Vaio VPCS11C5E más abajo)

Acabo de encontrar una página dónde explica todo:

http://es.ccm.net/faq/10260-como-reducir-el-calentamiento-de-un-ordenador-portatil

Pero voy a contar lo que he estado haciendo.

La pasta térmica que nunca había cambiado, tras 5 años estaba que daba pena o casi. He cambiado la del microprocesador, la de la tarjeta de video y en el chipset he puesto un pegote de pasta térmica ya que había una especie de plastilina a modo de pasta termica, algo elástica pero que en cuanto he querido retirarla se ha roto. 

Indagando resulta que esto se llama: almohadillas termicas (Thermal pad Ultra) y son de casi dos milimetros de grosor (compré de 1,5 de espesor). Información sobre este pad encontrada aca: 


y lo tienen aca: http://www.pccomponentes.com/arctic_silver_thermal_adhesive.html

Pasta térmica: http://www.arcticsilver.com/tc.htm (CPU y GPU)
Adhesivo térmico: http://www.arcticsilver.com/ta.htm (Chipset en mi caso, es como una goma)

Cuando limpié el Touchpad, limpié el portatil por dentro pero se me pasó por alto desmontar toda la pieza del ventilador para poder acceder a la parte interna de la rejilla... Pues me he encontrado ahí la principal causa del recalentamiento (alguno me va a pegar)... había como medio centimetro de polvo acumulado!!!

Antes de limpiarlo y tras 5 años usando el Vaio VPCS11C5E para todo (con muchisimos días consumiendo 100% de recursos de la CPU), he mirado las temperaturas con Speedfan justo después de cerrar todo lo que me consumía 80-100% de CPU:

GPU 71º - HD0 47º - Temp1 65º - Core0 65º - Core1 66º


Tras unos 10 minutos encendido el portatil con Firefox, IE, Green Browser y Chrome abiertos con varias pestañas... y sin juego flash, Speedfan indica:
GPU 50º - HD0 35º - Temp1 46º - Core0 46º - Core1 46º


Después de limpiarlo con 60% consumo CPU:

GPU 55º - HD0 37º - Temp1 57º - Core0 57º - Core1 59º

Cerrando navegadores salvo firefox y VLC y tras 11 minutos:
GPU 46º - HD0 36º - Temp1 41º - Core0 40º - Core1 42º

Nota: Con el juego flash, los navegadores que menos recursos han consumido han sido Internet Explorer y Green Browser... En cambio Firefox, Chrome, Opera, Avant Browser (al instalar Avant sí había una opción avanzada de instalar algo de Yahoo le dije que no, pero al abrir IE me he encontrado con la página de inicio cambiada a Yahoo Search... Por lo que lo voy a desinstalar - lo use en el pasado y no me hizo esta gracieta) y Slimbrowser consumía +/- 20% de recursos CPU con el juego flash. 

Y en las propiedades de Nvidia puse en Aceleración GPU mixta/multipantalla: Modo de rendimiento de pantalla única. Para Fijación de textura Conformant puse Utilizar especificaciones OpenGL (aunque no se si esto influye).

El ordenador es un VAIO VPCS11C5E. El disco duro lo cambié y le puse 1TB: TOSHIBA MQ01ABD100. Procesador Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz. Tarjeta gráfica integrada en placa base: nVidia GeForce 310M. Dos modulos de memoria RAM tipo DDR3 de 2GB, velocidad DDR3-1067, voltaje 1,50V, del 2010, Timings: 533 MHz 8,0-7-7-20.

Otro aporte sobre cada cuanto tiempo cambiarla: http://www.adslzone.net/postt189998.html

Fotos del proceso:

En la foto siguiente lo que nos interesa es todo lo que vemos color cobre. En la parte central abajo vemos el microprocesador o CPU, justo a la derecha esta el procesador gráfico o GPU. Y lo plateado en el lado izquierdo a la misma altura que el ventilador debería ser el Chipset que es el que me he encontrado con adhesivo térmico y que a falta de este compuesto pues he puesto un pegote de pasta térmica (la he puesto en el chip y en el disipador y luego mirado que hicieran contacto porque el disipador aquí no aplasta el chip). Leyendo distintas webs no se si he hecho bien porque se lee que igual frío algún circuito... Será a la larga, llevo ya 3 horas y por ahora esto va bien, pero imagino me convendría ponerle adhesivo térmico en lugar de la pasta térmica... (si peta o pongo adhesivo térmico ya lo contaré)

(*edit: 26-10-15 el portatil sigue funcionando, aún no lo he vuelto a desmontar para echar un ojo al Chipset*)




Lo primero que he hecho es quitar los 4 tornillitos que estan alrededor del ventilador lo cual me permitirá abrirlo luego y acceder a la parte interior de la rejilla de ventilación que estaba tapada y llena de polvo...
También hay que despegar ese trozo de adhesivo amarillo que sujeta el cable y la placa que hay encima del ventilador (ese cable esta sujeto por unas guías de plástico y luego lo colocaremos de nuevo como estaba).





Desenchufamos de la placa base el cable del ventilador. Luego lo dejaremos por encima del cable gordo que vimos antes (si no fuera por las fotos hubiera dudado si encajarlo por debajo...).





Vamos soltando los tornillos de GPU y CPU. Los he ido soltando poco a poco y siguiendo un orden. Vienen numerados y cuando he vuelto a poner el disipador encima he hecho lo mismo, ir aprentando poco a poco cada tornillo. Por ejemplo, afloje el 1 un poco, luego el 2 otro poco... así hasta el 5, luego volví al 1 y afloje un poco más y siguiendo así hasta aflojarlos del todo. Creo que es importante al colocar los tornillos de nuevo de manera que vamos aplastando la pasta térmica horizontalmente y no de un lado de golpe.










--En la siguiente foto hay una pestaña de un contacto que no hace falta retirar--





Apartamos el cable gordo de alrededor del bloque del ventilador.









Y retiramos toda la parte de cobre:





Y ya vemos en qué condiciones estaba la pasta térmica (totalmente seca, casi arenilla):





y la parte que va encima de los dos chips de la CPU:





No me he complicado mucho y para limpiarlo he cogido alcohol etílico 96º con cloruro de benzalconio, uso cutáneo (¡correcto! del botiquín de casa). Hay que limpiar bien todas las superficies y retirar toda esa pasta térmica que hay. Yo he usado unos pañuelos de papel y bastoncillos de algodón... Y secarlo!!! -:-)


Y ahora desmontar y limpiar el ventilador (cosa que no mire antes...):


Al levantar la tapa vamos a notar que se resiste un poco pero es por un adhesivo que hay en el lado de la rejilla de ventilación. El adhesivo se parece a cinta aislante negra pero es de otro material. Yo al final lo he retirado y no lo he vuelto a colocar, es más he quitado parte de la goma del pegamento que tenía.






Y esto es lo que he tenido que limpiar a fondo:









Mientras limpiaba con un bastoncillo el ventilador en sí, se me ha separado en dos partes, y resulta que se puede desmontar y limpiarlo bien con alcohol:



Luego he decidido despegar las dos partes y he quitado la cinta que comentaba antes:






Al final hemos limpiado la pasta térmica que había en GPU y CPU, y todo el polvo que hemos encontrado en el ventilador y en la parte de la placa base dónde se apoya el ventilador. En la parte derecha vemos que pone NVIDIA y en la izquierda pone INTEL





Y comprobamos que la rejilla esta vez permite pasar aire:






Al haber retirado la cinta adhesiva, ahora hay que sujetar las dos partes y atornillar la parte de cobre al plástico (sería más sencillo si no hubiera retirado la cinta que unía las dos partes):






Y ya tenemos de nuevo la pieza de cobre montada:





Aplicamos lapasta térmica sobre cada chip de GPU y CPU:









Aquí se complica esto un poco. Podemos poner un poco en el centro que al aplastarlo se va a repartir por la superficie (esto es lo que se solía hacer) o repartirlo con algún objeto o espatula improvisada (y no te fijes en la cantidad que he puesto que ya veo que me he pasado):





Como no me ha quedado ni liso ni justito, no pongo foto del final del proceso :-p

Y acoplamos la pieza de arriba de nuevo. Al estar los tornillos no lo va a aplastar hasta que vayamos apretandolos poco a poco:







El Chipset no sabía si tocarlo, pero al final le he quitado el adhesivo térmico y puesto pasta térmica...








y aquí esta el famoso adhesivo térmico pegado a la parte de arriba y como se rompe al tocarlo:









Pues aquí le he puesto pasta térmica en la parte de arriba y encima del micro, de manera que se unan ya que el adhesivo es de uno o dos milimetros y al atornillar la parte de arriba vamos a ver que no presiona sobre el chipset... Si leemos algunos foros, aquí hay quién le pone incluso una moneda de cobre además de la pasta térmica (cuando no se dispone de adhesivo térmico). La pasta térmica deberíamos alisarla o dejarla de forma uniforme...







Al volver a colocar la parte de arriba vemos que los tornillos tienen un tope y se queda un espacio libre de unos 2 milimetros:






En la foto no se ve muy bien, pero a ojo se veía que la pasta térmica cubría el espacio entre el chip y su "disipador". Y espero se mantenga así con el tiempo. (07-03-2016: el portatil funciona sin problemas)





Ah! al volver a colocar la tapa del portatil, cuidado con el cable gordo ya que si lo colocamos mal no podremos poner uno de los tornillos:









- .... .- - .----. ... / .- .-.. .-.. / ..-. --- .-.. -.- ... !  -;-)

http://morsecode.scphillips.com/translator.html


Llevo ya 5 horas y media con el portatil encendido y con consumo de CPU a 7-11%:
GPU 46ºC - HD0 36ºC - Temp1 41ºC - Core0 41ºC -Core1 42ºC


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EL post dónde limpié solo el TouchPad: http://howtoscomos.blogspot.com.es/2015/07/limpiar-el-touchpad-del-portatil-vaio.html
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Desmontando y secando camara 360 Ricoh Theta SC

Update+3: la ha palmado aunque funciona como powerbank... Muy raro... En desorden... Lo siento... Todas las fotos del desmontaje total (cada foto dura tres segundos): https://youtu.be/Jz8_sDm7Xs4

Pido disculpas por las fotografías entremezcladas de las baterías y tuneles que dan a los acantilados de Cabo Prioriño, Galicia. Gracias y espero sean de ayuda las fotografías.

Más abajo hay otro vídeo sin imágenes ajenas al proceso de despiece o demontaje. Empezar despegando la "pegatina" de la parte de abajo de la cámara, se levanta con la uña o algo fino. Desmontar los 4 pequeños tornillos y luego ir separando la carcasa de un lado.

Y abajo del todo hay otro vídeo que muestra lo que me sucedía con la cámara tras tenerla en arroz un día entero, o varias horas, no recuerdo si tuve suficiente paciencia :-/
El caso es que intentaba encender la camara y se encendía el led lateral de encendido y luego el led central frontal de la camara pero en color ROJO. Y se apagaba. Luego intente cargar la camara conectandola al portatil y tampoco cargaba :-/





Update+2: la he desmontado del todo. no es complicado. Aunque recordar las tres piezas laterales que van sujetas con tornillo abajo y el tornillo de color claro. Lleva una tarjeta SD class 10 que se puede facilmente cambiar ya que lleva el mismo sistema que un móvil, empujar para que se suelte y extraer, pero esta en la última capa. La batería hay que despegarla, no lleva nada atornillado, da miedo por la resistencia que ofrece pero es solo "adhesivo". Pues la he desmontado completamente y he visto las marcas del salitre, lo he limpiado como he podido con un bastoncillo y alcohol pero sigue sin dar señales de vida. Estoy pensando que con suerte podría estar muerta la batería pero dónde compro una batería RICOH DB-110, LI-ION BATTERY PACK 3.6V 1350mAh 4.9Wh Maximum charge current 1800 mA Maximum charge voltage 4.25V ?MH27963 9JX8?...

Update +1: Creo que me pasé con el alcohol. Le eché a lo bestia por encima y encima hubo un momento que ví el led encendido en verde. Mejor hubiera sido desmontar y limpiar con un bastoncillo impregnado en alcohol y luego guardar en arroz protegiendo las lentes con un plástico. Tras varias horas abierta la camara y al aire, no encendía pulsando el botón, le he conectado el cable de carga y se ha encendido el led verde pero se ilumunaba con mayor Y menor intensidad. Ya no sé si es el cable que hace mal contacto, que encima tiene algo de juego, o si además, seguro que también, la batería o si circuito está dañado... Lo he conectado al ordenador con su cable y ahí ni parpadea en verde como hacía tras solo secar con arroz... Lo voy a tener conectado a la corriente a ver si carga aunque parezca muerta...
+++++++++++++++++±++++++++++
+
https://youtu.be/RMB0btg0JVM
+
Empezar despegando la pegatina de la parte de abajo, la que tiene el código wifi de la cámara 360. Desmontar esos 4 pequeños tornillos y luego ir despegando la placa por arriba o abajo.


Desmontando la camara 360° Ricoh Theta SC. Tras caer al mar la camara empezó a encender todos los leds y luego encender en rojo el led de disparo y apagarse. Pusé la camara en una bolsa de arroz para quitar la humedad que quedara. No tuvé en cuenta que al ser agua salada hay que limpiar la camara también de la sal... También pusé la camara cerca de la salida de aire caliente del coche. Al final, tras intentar encender la camara esta encendía todos los leds y luego led de disparo en rojo peto al tercer intento funcionó y conseguí hacer una foto 360°. Pero por la noche, al intentar hacer otra foto, aparecía la imágen mitad en negro y mitad en blanco o con rayas azules. Una de las lentes no funcionaba. Por lo que he decidido desmontar solo una tapa, no me atrevo a despegar la batería del lateral y quitar todos los tornillos... Y he rociado la camara con alcohol de 96°. Ahora esperaré un día o varias horas para que se evapore totalmente el alcohol y se seque lo que pudiera quedar aún de humedad, aunque dejé la camara en arroz 24 horas... A cruzar los dedos. Ah! La parte de abajo la he levantado con la uña, he visto en otro vídeo levantarla con una cuchilla o algo parecido. Los tornillos son de estrella pequeños, como los de las carcasas de disco duros pequeños, y la parte de arriba la he abierto haciendo espacio con la uña y haciendo palanca con un destornillador plano. howtoscomos.blogspot.com
+
Los leds encendidos y led disparo en rojo y apagado: https://youtu.be/HRAypuu9Maw


09-09-2017 Ermita Santa Comba, Cabo Prior, Galicia, España.

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Domingo 16 de Septiembre de 2018:

Por si a alguién le puede ser de ayudam voy a copiar una respuesta de un foro sobre cuando parpadea en rojo el led, no queda claro si se refiere al lateral o al central del frontal.

De todas formas, una cosa que si deja claro Ricoh, es que hay que usar imperativamente su cable de carga, aunque sea de 0.5A si no recuerdo mal (o el aparato que usé para medir el amperaje estaba mal). Y mejor cargarlo conectado al ordenador, si tampoco recuerdo mal, aunque esto último ya es mucha molestia...

https://developers.theta360.com/en/forums/viewtopic.php?f=4&t=564

DurvalMunosCodazzi comenta en Mayo 2016:
"
Re: theta s will not turn on
Postby DurvalMunozCodazzi » 10 May 2016, 12:47

No enciende, cuando la conecto al puerto USB la luz de power, prende una luz roja y empieza parpadear cada 15 segundos y luego los tiempos se van alargando cada 20 40, 50 segundos, cuando deberia quea la luz roja fija.

Por lo que pude averiguar la luz roja parpadeante es un error en la carga de la bateria y el quipo esta bloqueado..

Como logre desbloquearlo ?

El primer paso,

1) Hay que conectar el cable (origina) de la camara y puerto USB de la PC
2) Tomar la camara con la mano izquierda y que presionar el boton de disparo (frente) y el botón de wifi y mantener apretado los 2 al mismo tiempo usando dedo medio para el boton de disparo y dedo pulgar para el WiFi
3) Sin aflojar la presion sobre los 2 botones, presionar el boton de Power
4) En algun momento empezaran a parpadear las 3 luces del frente : Camara, Filmadora y Live, ahi soltar la presion sobre los botones.
5) En ese momento arrancar el programa Tetha (no hacer nada todavia)
6) Abrir el administrador de Archivos y veran que la PC detecta la camara como RICOHDX !!!!
7) Observaras que hay 2 carpetas : DCIM y MISC
8) En la carpeta DCIM estan todas las fotos y filmaciones y el la carpeta MISC (es un archivo RDSC (SQL de configuracion aparentemente..))
9) Borrar las 2 carpetas
10) Desconectar y conectar el cable USB
11) Ir al programa Tetha (que ya estaba abierto), y ir opcion File, Firmware Update, en mi caso me detecta la version 2.1.3 y me mostro que estaba disponible la version 2.1.4, les das ok. y Next hasta terminar la actualizacion.
12) Da error luego la actualizacion, desconozco porque, pero este error ya me habia pasado con anteriores actualizaciones.
13) Todavia se mantienen parpadeando en azul Camara, Filmadora y Live (frente)
14) Desconecto y vuelvo a conectar el cable USB, observo que se prendio la luz roja del powe una sola vez y se apago.
15) Presiono el boton de disparo y boton wifi y los mantengo apretado, espero unos segundos y presiono el boton de power (se prende la luz roja y se apaga), lo vuelvo apretar y lo mantengo varios segundos y lo suelto (esto lo realice 3 o 4 veces no recuerdo, en un momento la luz roja del power quedo prendida fija !!! (ahora estoy seguro que esta cargado el equipo) / en el frente se mantiene parpadeando todavia Camara, Filmadora y Live
16) Esperar hasta que se apaga la luz roja del Power
17) Desconectar el cable USB
18) Veran que la ahora que la camara responde !!

Trato de mantenerla cargada todos los dias, sino se bloquea y cuando estoy sacando fotos y empieza a parpadear la luz azul que se va a queda sin bateria, la cargo inmediatamente; sino se queda bloqueada y tengo que hacer todo el proceso; ademas a medida que saco las fotos las bajo al iphone inmediatamente.
"


Y un manual de Ricoh, formato página web:
https://theta360.com/es/support/manual/s/content/prepare/prepare_02.html

Sobre el led central del frontal de la camara 360º Ricoh Theta que se ilumina de diferentes colores:
https://theta360.com/es/support/manual/s/content/shooting-photo/shooting_photo_01.html#status

"
Algunos indicadores de estado en el indicador de estado de la cámara muestran que no es posible capturar vídeos. Consulte lo siguiente y compruebe el estado de la cámara:

Iluminado en azul:
La captura es posible.
*Salvo cuando la captura se realice con el renderizado de alto rango dinámico establecido en modo automático.
Parpadea en azul:
Modo suspensión (ahorro de energía).
Iluminado en rojo:
Se ha producido un error en el compás electromagnético. (Se pueden tomar vídeos)
Parpadea en rojo:
Se ha producido un error en la cámara.
No iluminado:
La captura no es posible porque no se pueden tomar más imágenes/no queda más tiempo. El indicador tampoco está iluminado durante la captura.
"
"
Nota
La cámara entra en modo suspensión de forma automática si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo establecido (configuración predeterminada: 5 minutos). La captura no se puede realizar en el modo suspensión. Pulse el botón de obturación para permitir la captura y, a continuación, pulse el botón de obturación de nuevo para capturar un vídeo.

En el modo suspensión, la función inalámbrica se desactiva y no puede activarse pulsando el botón de función inalámbrica.

Si el indicador se ilumina en rojo, el compás electromagnético necesita calibración. Mueva la cámara en forma de ocho hasta que el indicador cambie a azul.

La información sobre la orientación puede no guardarse correctamente si hay un imán o algún elemento magnético cerca de la cámara. En tales casos, se recomienda que calibre el compás electromagnético moviendo la cámara en forma de ocho antes de la captura.

Si no se pueden capturar más imágenes, borre imágenes de la cámara.
Borrar imágenes fijas/vídeos tomados
Importar imágenes fijas y vídeos al ordenador
"

Cleaning asus notebook - limpiar portatil Asus - enlace

 Le he pedido este enlace a mi hermano, ha estado desmontando su portatil ASUS debido a que el ventilador ya hacía demasiado ruido (ya tiene unos 5 años el portatil y nunca se había desmontado para limpiarlo bien por dentro). De paso hemos cambiado la pasta térmica de la GPU y la CPU. El adhesivo térmico del chipset no lo hemos tocado...

Ha quedado mejor de como estaba al comprarlo, han pasado ya 3 meses y no hace nada de ruido ni se calienta (aún no me lo creo, no he conseguido ese resultado limpando mi Vaio...)


Pues el vídeo es genial y el autor no solo muestra cómo desmontar y limpiar tu portatil sino que además graba cómo volver a montar tu portatil.
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My brother just unmounted his asus notebook and cleaned the fan thanks to next video:


"Repair ,Disassembly zerlegen Asus X53 Serie ,K53SV, K53SC,K53SJ, K53SD,X53SV ,X53E,X53SJ,X53SM,X53SC,A53 ,A53S,A53SV ,A53TA,Asus A53E,A53Z,A53SC Series Laptop Reparatur wechseln Tamir Mainboard Replace Tutorial (Guide) Wie Nasıl , fan cleaning ,Lüfter Reinigung ,Demontage,disassembly,Change Motherboard .

Extra Replace Keyboard Video:

 Installation Wechseln Installation.this Video shows how to replace / Remove Asus K73E ,K73BY ,K73SV, K53SV, K53SC, K53SD,A53 ,A53S,A53SV ,A53TA,Asus A53E,A53Z,A53SC , A73BR ,A73S ,A73SD ,A73SV ,A73TK ,A52 A52F ,A52J ,A52JC A52JB ,A52JE ,A52JR,A53SU,A52J ,A52JU,A52JB,A52JE ,A52JR 15,6" Series Intel , Amd , Nvidia ,Ati HD,AsusTek
disconnect the AC adapter and remove the Asus battery."

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Y cómo aflojar tornillos del portatil que no dan de si con una pistola de silicona o con un soldador (con calor):

How to remove notebook stuck screws applying heat: